前衛(wèi)和復(fù)古的距離常常就只在一念之間，吸引了許多好奇眼光的橙酒正是如此。

橙酒是最近才興起的葡萄酒類型，源自20世紀(jì)90年代末在意大利東北部發(fā)起的復(fù)興運(yùn)動。但這種看似新潮，以白葡萄泡皮為根基的流行產(chǎn)品，無論釀法和風(fēng)味，卻與8000年前，高加索山區(qū)最古老的葡萄酒原型最為近似。

位于意大利東北部弗留利大區(qū)（Friuli Venezia-Giulia）戈里齊亞?。℅orizia）內(nèi)的奧斯拉維亞（Oslavia），原是一個只有600多人的村落，卻是今日橙酒風(fēng)潮的起始點(diǎn)。村里的精英釀酒師約斯科·格拉夫納（Josko Gravner）受到產(chǎn)自格魯吉亞（Georgia）的“Qvevri陶罐古酒”啟發(fā)，放棄現(xiàn)代釀酒法，從1997年開始嘗試以整串白葡萄在陶罐內(nèi)進(jìn)行發(fā)酵跟泡皮，浸泡時間長達(dá)數(shù)月之久。

約斯科·格拉夫納采用氧化式釀法，刻意不用控溫設(shè)備、不添加二氧化硫保護(hù)，萃取出葡萄皮里的酚類物質(zhì)，然后經(jīng)過長時間的培養(yǎng)，釀成的酒因?yàn)楹休^多的黃色素和單寧，顏色比一般白葡萄酒深，酚類物質(zhì)的氧化又讓色調(diào)轉(zhuǎn)為琥珀色或淡褐色，橙酒便由此得名。2000年，意大利最具影響力的葡萄酒指南針對約斯科·格拉夫納的1997年份酒，發(fā)文指出：“Josko瘋了，快回來，我們想念你！”氧化系香氣且?guī)兜脑幤骘L(fēng)味，讓80%該年份的酒被顧客退貨。

而現(xiàn)在，約斯科·格拉夫納與奧斯拉維亞卻是橙酒界的先鋒和釀造橙酒的中心地區(qū)。有許多葡萄酒愛好者、釀酒師受到他們的影響，開始采用白葡萄釀造長時間泡皮的葡萄酒，用陶罐當(dāng)作發(fā)酵和培養(yǎng)容器的釀酒方式也越來越盛行。約斯科·格拉夫納的釀制法在格魯吉亞地區(qū)也仍有流傳，將整串葡萄直接放入深埋地下的陶罐中封罐泡皮，發(fā)酵數(shù)月后連榨汁都不用，就可汲出飲用。方法雖然原始，風(fēng)味粗獷，常有揮發(fā)性酸，但以現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)來看，即使稱不上美味，也仍值得一試。

不同于一般白葡萄酒的新鮮果香氣，橙酒常有較多香料與氧化系酒香，口感常帶有澀味，較為剛硬結(jié)實(shí)，帶有一些野性。但不同的泡皮時間以及不同程度的氧化都對橙酒風(fēng)味和顏色產(chǎn)生影響，使得現(xiàn)在的橙酒風(fēng)格越來越多變且難測，甚至難以定義。例如，有些經(jīng)過長時間泡皮的橙酒因?yàn)檠趸潭容^低，酒色卻可能是金黃而非橙色，甚至跟一般白葡萄酒在視覺上分不出差別。橙酒不橙還能叫作橙酒嗎？成為自然派酒迷越來越常見的疑問。

自然派興起之后，不時地打破葡萄酒原本牢不可破的分類與界限，橙酒的復(fù)興也一樣觸動了一連串驚人的創(chuàng)新運(yùn)動。在泡皮重新成為白葡萄釀造的選項(xiàng)之后，葡萄酒世界多出了許多未曾有過的全新滋味。叫橙酒也好，泡皮的白葡萄酒也罷，在開始有越來越多黑、白葡萄混釀的年代，紅、白酒邊界的消解，反而讓我們得以更貼近葡萄酒的真正本質(zhì)。真實(shí)的東西只用眼睛是看不見的，放到葡萄酒世界大概就是這個意思。

（林裕森）